Оноре де Бальзак писал: «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Откуда же взялась мода повязывать что-либо на шее, возобладавшая такой значительной популярностью на рубеже XVIII–XIX веков? Оказывается, ответ на этот вопрос стоит искать именно в Хорватии.
Для обозначения этой части мужского костюма в России используют слово с немецкими корнями. Наше слово «галстук» произошло от halstuch, что означает «шейный платок». Французы называют галстук cravate. Так трансформировалось сербскохорватское слово hrvat, что значит «хорват». Во время Тридцатилетней войны солдаты хорватского полка французской армии носили на шее что-то вроде пестрых платков, чем, видимо, произвели на парижан сильное впечатление.
Происхождение видов
Происхождению и истории галстука посвящают многостраничные труды, ведя его родословную от римских легионеров. Противники этой позиции утверждают, что куски ткани, которые повязывали вокруг шеи римские легионеры, имеют мало общего с галстуком, и убеждены, что отсчет должен начинаться с XVII столетия, когда в мужском гардеробе появился шейный платок. Справедливости ради нужно заметить, что на колонне Траяна в Риме, на которую ссылаются приверженцы древнеримской версии, изображен мужчина, на шее у него повязано что-то среднее между шейным платком и пионерским галстуком. Прототипом галстука также считают бандану, пару столетий назад она была такого размера, что ее можно было не только обернуть вокруг шеи, но и завязать концы пышным бантом.
Английский денди Джорж Браммелл в начале XIX века заложил основы современного мужского костюма, провозгласив, что истинно элегантный мужчина не должен носить вычурных одежд и может себе позволить продемонстрировать свою индивидуальность только в небольших деталях. Такой деталью и стал шейный платок.
Секрет Браммелла крылся в степени накрахмаленности ткани. А когда об этом прознали модники, они стали злоупотреблять этим средством. В перекрахмаленном галстуке было невозможно повернуть голову, а один особенно усердный последователь Браммелла об край платка порезал себе ухо. Молодой Бальзак тоже очень увлекался искусством завязывания галстука и даже выпустил трактат, описывающий 39 оригинальных узлов.
Для тех, кто не мог овладеть искусством создания правильного узла, существовали особые каркасы из проволоки, облегчавшие процесс завязывания. Но настоящий денди мог сразу отличить искусственный узел от «натурального», в котором всегда присутствовала небольшая доля небрежности. Сегодня мужчины избавлены от мучений с накрахмаленным платком, но тема правильного узла до сих пор актуальна.
Предшественниками современного галстука были галстуки клубные. Причем у клубного есть даже точная дата рождения. 25 июля 1880 года учащиеся Экстеровского колледжа в Оксфорде заказали себе у портного клубные галстуки. Считается, что сначала студенты начали повязывать простым узлом вокруг шеи ленту от соломенной шляпы. Окончательно современная форма и крой выработались к 1924 году. Именно тогда Джесс Лэнгсдорф из Нью-Йорка начал кроить галстуки по диагонали, под углом 45 градусов к долевой нити, из трех деталей, запатентовав этот способ. На скроенных же «по прямой» на узле быстро образовывались некрасивые заломы, такие галстуки быстро снашивались.
В поисках идеального галстука
Галстук — принадлежность делового костюма, и классические правила предписывают ему быть в известной степени сдержанным в плане расцветки. Материал — стопроцентный шелк, в редких случаях — шерсть, подкладка — из хлопчатобумажной ткани. Именно подкладка придает галстуку объем и влияет на размер узла. Чтобы скрыть хлопковую подкладку, концы галстука обрабатывают плотной тканью. В итальянской традиции часто для этой цели используют основную ткань, что называют «самоармированием». Знатоки считают, что такой прием следует расценивать как еще одно подтверждение качества шелка, из которого сделан галстук. Центральный шов внутри хорошего изделия исполняется исключительно вручную, хотя существуют машины, имитирующие неравномерность стежка, выполненного человеческими руками.
Вопрос узла стоит на повестке дня не так остро, как во времена Браммелля, но специалисты полагают, что каждый мужчина должен искать свой узел, экспериментируя с галстуками из различных типов шелка и с подкладками разной плотности. Герцог Виндзорский, автор знаменитого «виндзорского узла», был непревзойденным мастером комбинирования самых разных рисунков в одном ансамбле. Благодаря его авангардному стилю мышления сегодня мужчина в классическом ансамбле может сочетать костюм в клетку с рубашкой в полоску и галстуком с растительным орнаментом или двуцветные туфли с носками в горизонтальную полоску.
Сегодня правила элегантности позволяют экспериментировать с расцветкой галстука и расцветкой сорочки одновременно, сочетая галстук и сорочку одного оттенка и добиваясь контраста с помощью фактуры ткани галстука. Или сочетая цветную неоднотонную сорочку с галстуком со сложным рисунком, добавив к ансамблю еще и нагрудный платок контрастного рисунка. Как правило, не могут себе позволить подобных вольностей в этой области только политики и те, кто в силу профессии должен своим видом демонстрировать определенную консервативность.
В 1973 году появление президента США Ричарда Никсона в Белом доме без галстука вызвало фурор, ибо такое произошло здесь впервые за всю историю института президентства. Как правило, политики встречаются в формате «без галстука», когда предстоит доверительный разговор или отношения между странами, которые они представляют, подчеркнуто дружественные.
Некоторые мужчины предпочитают, по возможности, не носить галстуки вовсе, считая их символом официоза, что не новость. Еще лорд Байрон предпочитал носить рубашки с расстегнутым воротом, полагая, что мятежному романтику-поэту не к лицу стягивающие горло сложные узлы. «Самое малейшее сдавливание тела почти всегда «связывает дух», — вспоминая о поэте, пишет автор «Учебника о галстуках» 1828 года.
Советские стиляги 50-х годов ХХ столетия, напротив, полагали, что их цветастые галстуки оттенка «пожар в джунглях» есть символ романтизма и свободы. Аккуратные костюмы и узкие галстуки «битлов» «прочитывались» почти как революционный символ. А вот хорваты, в честь которых французы и назвали галстук, были первыми и единственными, кто сделал пестрый галстук частью военной формы.
Мода в последние десятилетия предпочитает больше не экспериментировать. Ушли в прошлое узкие модели с микроскопическими узлами или пестрые широкие и короткие. Модные марки, выпускающие костюмы, часто вообще не занимаются галстуками, отдавая их на откуп классическим производителям, среди которых первым является Hermes. Галстуки в логотипах, которые иногда встречаются в коллекциях, с точки зрения хорошего вкуса, небезупречны, хотя теоретически их можно было бы причислить к разряду клубных. Зато действительно хороший галстук может стать визитной карточкой своего владельца.
